linjenny

錢為身外之物

儘管一餐飯的個人消費$500起跳，或足以讓你儲存多時的孩子留學基金大幅縮水，但凡體驗過這些餐館者都要朗聲道：「值！」

Bouley

紐約蓬勃的餐飲業，成就了不少名廚，有巧妙遊走於fusion與傳統菜式的Jean-Georges；有講究細節，但被點物成金的Daniel Boulud；更有廚藝風格不受羈絆、個性有如莎翁名劇「亨利四世」那快樂機智但愛吹噓的胖武士的Mario Batali……。但無可諱言，行事浪漫飄忽、有「食神」「美食界拜倫」別名的大衛‧布雷（David Bouley），因個人魅力及卓越的廚藝天份，總是新聞界及食客關切的目標。

第一眼見到大衛，頓時了解他為何能登上1994年時人雜誌的俊男美女榜，也明白為何在眾多美食界菁英中，擁有詩人般氣質，講起話來斯文儒雅的大衛，會一再成為媒體聚光的焦點。

大衛喜愛駕著摩托車馳騁街頭，喜歡與百老匯女星約會，911關閉了自己位於Tribeca的Bouley Bakery餐廳，與紅十字合作，為數千救援者烹煮上萬頓餐……這些固然引人注目，但他費心調理的精緻法國佳餚，恐怕才是紐約老饕的珍愛。

成長於美國康州的大衛，自幼受酷愛廚事的祖母的啟發，立志成為大廚，很早就在New Mexico，及法國等地的餐館打工。巴黎Sorbonne大學結業後，有幸成為Roger Verge、Paul Bocuse等歐洲名廚弟子，體悟「愈簡單的菜愈難料理得好」的道理。返美後，先後在Le Cirque、Le Perigord等大館子工作。1985年他終於在新張的Montrachet餐館獨當一面，不到一個月，餐館就贏得紐約時報三顆星評價。

然而他真正起飛是在1987年自立門戶。Bouley開張未幾即摘下紐約時報四星，獲得James Beard Foundation頒予的最佳餐館、最佳廚師等連串殊榮。這還不說，從1991年到1996年，Bouley一直是Zagat手冊「食物」及「最受歡迎」項目的冠軍，特別是食物，能在滿分的30 分中獲得29分，這項紀錄迄今尚無其他餐館超越。所以1996年當大衛決定讓正值顛峰的Bouley歇業時，媒體皆以「餐飲界輝煌紀元的結束」來形容。

大衛的短暫休憩，是為餐館的轉型預作準備。1997年換上新風貌的Bouley Bakery誕生，是一家合併餐館及批發/零售糕餅的複合店。不出兩年，大衛傳奇再度為Bouley Bakery爭得紐約時報四星級好評。只可惜，在911後，因距世貿大樓現場過近，被迫停業，直到2002年初，大衛回到原址，用當初發跡的Bouley之名再度出擊，食客蜂擁捧場。

一再強調「記不得複雜菜式」的大衛，烹飪哲理趨近「最小主義藝術」境界，崇尚簡單高雅。大衛料理時，僅用極微量的奶油、牛油，並堅持用新鮮當季材料。無怪乎有近四成的老顧客已習慣不按菜單點菜，讓大衛去盡情揮灑。

推開Bouley從18世紀法國修道院搶救來的胡桃木門，告示牌上貼著：「新鮮海產真空送抵」。通過陳列上千粒蘋果，散發陣陣果香的門廳，讓人食指大動。

色香味兼備的菜色，可與電視iron chef的料理媲美：「浸滷汁的西班牙鯖魚」；「Malibu海膽、野鱒魚子、ponzu果凍」；「佛羅里達蝦、烏賊、海甘貝及海草湯」；「包裹馬鈴薯泥的地中海小紅魚」；「嫩煎緬因州大比目魚」……海鮮告一段落，是一道大衛自認性感的「嫩煎鵝肝」。進用四道甜點前，還以冷凍「蘋果絲、芹菜果凍及亞洲梨Sorbet」讓顧客清口。

算不清吃了幾道，感覺上有點像參加美食馬拉松，滿足口腹最極致的享受。雖然，晚餐每人消費動輒近百美元，並不便宜，但能嚐到讓人目不暇給的美食，見識大衛清淡有機的法國料理，亦屬物有所值。

※轉載自紐約不吃不可